Баня своими руками – Фотоотчёт 2017 (128 фотографий)


Пошаговая инструкция по строительству бревенчатой бани своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта CdelayRemont.ru! Продолжаем цикл статей от наших читателей :) В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

Снятие плодородного слоя почвы и разметка фундамента

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье. Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

Подготовка траншеи для песчаной подушки под фундамент

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком — 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

Готовые траншеи для песчаной подушки фундамента

С ленточным фундаментом бани связывается фундамент под печь, чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Схема фундамента

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Засыпка траншей фундамента песком

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Трамбовка песка под фундаментом

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Начинаем устанавливать опалубку. Используем обрезную заборную доску 100 мм, которую крепим саморезами 50 мм, закручивая их с внутренней стороны, что обеспечивает более прочную конструкцию. Щиты готовим отдельно и скрепляем между собой. На щит используется 5 досок длиной 300 см с пятью вертикально наколоченными досками (через каждые 60 см) для обеспечения жесткости конструкции. Вертикальные доски длиной 70 см, чтобы свободный отрезок расположенный внизу щита входил в почву и служил удерживающим элементом опалубки от смещения ее массой бетонной смеси.

Установка щитов опалубки

Верх опалубки выверяем по строительному уровню, так как бетон будем заливать по краю, чтобы сразу обеспечить «горизонт» без дополнительного выравнивания. Фиксируем ширину опалубки горизонтальными досками. Особенное внимание обратите на крепление углов — это слабое место опалубки. Именно они испытывают повышенное давление и могут разойтись при заливке бетона. Подушку снова трамбуем.

Трамбовка песчаной подушки под баней

Гладкая сторона досок обращена в сторону фундамента. Нижняя доска, составляющая щит практически полностью заваливается песком, который служит дополнительным упором.

Крепление щитов опалубки

Общий вид готовой опалубки и песчаной подушки.

Готовая опалубка

Чтобы исключить просачивание бетонной смеси в песок и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования выстилаем дно и боковые стенки обычной полиэтиленовой пленкой. Крепим пленку скобами строительным степлером.

Укрытие щитов опалубки полиэтиленовой пленкой

Уложив пленку, готовим арматуру для будущего фундамента. Я использовал арматуру 8 мм для продольных стержней и 6 мм на их обвязку. Вязальную проволоку крутил самодельным крючком, изготовленным из гладкой арматуры диаметром 6 мм (лежит на доске). Продольная арматура укладывается в два ряда (верхний и нижний) по два стержня (два внизу и два вверху по углам). Чтобы удобнее ее закреплять пропускаем прутья через заранее изготовленные прямоугольники, концы которых тоже связаны проволокой. Шаг между прямоугольниками арматуры 50-80 мм (любое армирование требует расчета). Углы, где стыкуются концы арматуры, обвязываем особенно тщательно, лучше всего сделать отрезки арматуры 200 мм изогнутые под 90 градусов и ими провести соединения углов, как дополнительное крепление.

Крючок для соединения арматуры вязальной проволокой

Начинаю заливку фундамента, предварительно вставив между досками опалубки отрезки канализационной трубы для формирования вентиляционных каналов. Так как бетоновоз к моему участку подъехать не сможет, использую обычную бетономешалку на 100 литров. Состав бетона М200 (в ведрах): цемент – 1; песок – 3; щебень – 5; вода – 0,5-0,8. Рассчитать состав бетона другой марки можно с помощью этого калькулятора.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Заливка раствором из бетономешалки

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Уход за фундаментом до затвердевания раствора

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Готовый фундамент

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Материал Объем/количество Цена
Опалубка
Обрезная заборная доска «дюймовка», 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Пленка полиэтиленовая ширина 3 метра 12 погонных метров 1000 рублей
Бетон
Песок 10 м3 5000 рублей
Щебень фракции 5*20 7 м3 10000 рублей
Цемент М500 18 мешков 8500 рублей
Труба полиэтиленовая канализационная, диаметр 100 мм 8 штук 800 рублей
Итого: 30100 рублей

Часть 2.Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Мох «кукушкин лен» в мешках

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Сбор мха в лесу

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Внешний вид мха «кукушкин лен»

Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.

Укладка венцов сруба

На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.

Укладка венцов сруба с перекладкой мхом

Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

Установка стропил на крыше бани

Готовый каркас крыши

Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.

Контробрешетка на крыше под металлочерепицу

Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.

Кобылки на стропилах

Крыша под металлочерепицу

Покрываем крышу металочерепицей и вырезаем проход на веранду . Постепенно начинаем конопатить сруб. На передней стенке мох просто подвит, сам процесс конопатки будет проходить по периметру каждого паза.

Сруб бани с крышей

Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.

Компенсатор усадки

Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.

Отлив по фронтону

Делаем фронтон на бане

Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).

Готовый фронтон крыши

На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.

Вентиляция чердака на фронтоне

Вход на чердак

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Подкатное бревно (безымянка)

Брус вместо подкатного бревна

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Конопатка зазора между бревном и фундаментом

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Ошибки рубщиков

Материал Объем/количество Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм 1 м3 4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм 2 кг 300 рублей
Мох 25 мешков 6250 рублей
Сруб 1 штука 72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая 14 штук 3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) 12 листов 31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция 1 рулон 800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм 1 м3 8500 рублей
«Белинка» база 2,5 литра 400 рублей
«Белинка» лессирующий состав 2,5 литра 600 рублей
Итого: 127950 рублей

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Железная конопаткаКонопатка из березы

Первоначальный вид паза.

Свисающий из паза мох

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Подвивка мха

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

Забивание мха в паз деревянной конопаткой

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Забивание мха в паз железной конопаткой

Окончательный вид проконопаченного паза.

Готовый паз после конопатки

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Конопатка джутом

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Бревна для шлифовкиКонопатка углов бани

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» — от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно — следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Начальное состояние бревен — кора, запилы, «загар»

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Необработанные торцы бревен

Инструменты для шлифовки сруба:

  • болгарка;
  • лепестковый наждачный круг;
  • мягкая щетка от швабры;
  • шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая — 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство — это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания — достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке — перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении — зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов — 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Вид бревен после шлифовки

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки — стамеска.

Обработка бревна лепестковым наждачным кругом

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально — придется выкинуть через десяток бревен.

Отшлифованные торцы бревен

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

Торцы бревен, покрытые мастикой

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Общий вид шлифованного бревна на бане

Рисунок на шлифованных бревнах

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Первый слой лессирующей краски на бревнах

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость — после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Второй слой лессирующего состава на шлифованных бревнах

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Общий вид покрашенной стены на бане

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

Шлифованная баня

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Бревна покрытые Базой Белинка

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая и темная краска на бревнах

Начало покраски на веранде бани

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Выбираем цвета для покраски бани

Покрашенная веранда бани

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка — это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Поперечная балка на веранде бани

Общий вид покрашенной бани

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

Лаги из доски 50*150 на ребро

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился — после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

Предварительный настил досок на веранду

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Лаги покрытые антисептиком

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Шлифовка досок болгаркой

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Установка зазора между досками гвоздями

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Винтовые гвозди

Видите гвоздь? А он здесь есть!

Мастика на шляпки гвоздей

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки — это прогулки в тапках или босиком.

Половые доски, покрытые База Белинка

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент — покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

Первый слой Белинка №24

 

Пол на открытой веранде

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж — поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Далее, озадачился подшивкой крыши. Согласитесь, голые доски выглядят некрасиво. Закупил еще вагонки и выполнил такую работу.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска — 200 рублей; ветровая резная доска — 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

 

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги — около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь — поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

 

  

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство — вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно — высохло, что нужно — повело, что хотело — село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял — это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии — это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

 

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось — все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» — продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани — это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

  

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения.

  

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

  

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

  

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки — ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

  

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

  

Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.

Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.

Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.

Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.

  

Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).

Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

  

Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.

Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

   

Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.

Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

  

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.

Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.

  

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.

  

По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.

А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

  

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.

  

Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.

Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.

  

Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре +200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Что предстоит делать дальше.

Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.

И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! :)

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Аркадий Белов

Поделиться:
Уникальный дизайн бани - быстро и просто Дизайн интерьера бани и сауны

Как сделать банную процедуру по-настоящему классной? Для этого важно соблюдение трех условий: удачная компания, исправная каменка и действительно уютный интерьер бани. В этой статье мы не сможем помочь вам советом относительно первых двух условий, зато расскажем об основных правилах оформления парной, моечной и комнаты отдыха. С легким паром!

Предложения по оформлению интерьера спальни Дизайнерские решения для спальни

От классики до модерна, от помпезного стиля и хайтека к минимализму. Сегодня придать интерьеру спальни оригинальный вид не составляет особого труда: выбор материалов безграничен, технологии просты и вполне могут быть освоены самостоятельно. Мы же предлагаем вам почерпнуть свежие дизайнерские идеи из нашего небольшого обзора.

Что хорошего и плохого в септиках Танк Как отзываются о септике Танк?

Только тот, кому довелось купить септик Танк, может действительно составить объективное представление о достоинствах и недостатках такой продукции. В чем слабые стороны этого заводского очистного сооружения, какие ошибки чаще всего совершают его владельцы, сколько стоит септик Танк? Обо всем этом читайте в статье. Еще больше – в комментариях к ней!

  1. Готов ответить на все ваши вопросы и дать расширенные ответы по этапам строительства бани.

    Ответить
    • Добрый вечер. Решил построить баню из профилированного бруса с мансардой и верандой. Подходит ли этот материал для бани с жилой комнатой или лучше остановиться на бревне. И ещё не посоветуете с чего начать? Может лучше найти подрядчика под ключ. Или всё возможно сделать самому?

      Ответить
      • Мое мнение, что профилированный брус не совсем подходящий материал для бани. Почему? Разложим по полочкам.

        1. Почти 100%, что вы будет использовать для утепления швов ленточный материал типа джута, который в бане замечательно впитывает влагу. Периодическое использование бани не позволяет материалу просохнуть и начинается гниение дерева в местах его соприкосновения с джутом. Мох, проложенный между бревнами, является естественным антисептиком и при увлажнении выделяет бактерицидные вещества.
        2. Брус — это производное от бревна. Т.е. снимается часть древесины для формирования геометрии бруса. Но снимается самая твердая часть бревна, плотность которой не позволяет проникать влаге внутрь материала. Брус более пористый, мягкий и высокая постоянная влажность может привести к процессу развития грибков (почернение поверхности).
        3. Баня из бруса требует наружной отделки, что ведет к дополнительным затратам. Бревна достаточно отшлифовать и покрыть лессирующим составом нужного оттенка.
        4. При использовании бруса 150 естественной влажности возможно возникновение глубоких трещин, в том числе и сквозных.

        При всех равных условиях стоимость постройки бани из бревна обойдется дешевле, чем строительство из бруса. Во-первых, не требуется обшивка. Во-вторых, не требуется внутренняя отделка сруба досками. Бревна шлифуются, покрываются составом, препятствующим потемнению поверхности и придающим водоотталкивающие свойства. Оптимальным будет не покупка дорогих средств, а самостоятельное изготовление: смешать карнаудский воск с апельсиновым маслом. Пазы закрываются джутовой веревкой. Она успевает высохнуть, так как находится сверху шва.

        Лучше всего делать баню самостоятельно, а нанимать рабочих только для тяжелых работ — принеси/подай, подними/перетащи. Так вы сможете быть уверены в герметизации швов, правильной установке окон и дверей, в правильном пироге пола и потолка. И начинайте с установки сруба, крыши (не сколько стройся, сколько кройся) и конопатки.

        Ответить
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать, если верхний венец с выпуском для веранды ушел от горизонтальной оси в сторону при хранении в стопе (при хранении венец находился в висячем положении)? Заранее спасибо.

      Ответить
      • Здравствуйте, Светлана!

        У Вас в процессе естественной сушки бревна возникла деформация волокон в изгибе. Просто так «выпрямить» бревно без разрыва волокон не удастся. Поэтому надо сделать пропил, убрать деформированные волокна и снять напряжение.

        Извините за рисунок, был сделан «на коленке».
        1. Это ваше бревно с деформированными волокнами.
        2. Делаем пропил на глубине 50 мм (при диаметре 200 мм) и выпиливаем паз примерно 500 мм. Прочность бревна останется, но мы выпрямим его.
        3. Не забудьте установить на опоре «лифт» — регулировочный винт для выравнивания бревна во время осадки сруба.
        4. Если вам важна эстетика, то потом удаленную часть бревна закрепите на место с помощью саморезов, а пропилы заделайте мастикой по дереву.

        Ответить
        • Большое спасибо за ответ, но я видимо неправильно объяснила: бревно ушло в сторону от оси фундамента (не вниз, а в бок), если не трудно рассмотрите пожалуйста такой вариант

          Ответить
          • Здравствуйте. К сожалению, бревно нужно выкинуть и заменить другим. У вас получается, что выпуск будет принимать на себя нагрузку, следовательно, пропилы, вырубка и прочая «порча» бревна ослабят конструкцию.

  2. Ещё вопрос. Через какое время после снятия опалубки можно заказывать и ставить сруб?

    Ответить
    • Добрый день. Сруб надо заказывать заранее, чтобы к снятию опалубки его можно было сразу устанавливать. Таким образом, вы сразу и закроете фундамент от воздействий атмосферных осадков и сможете не прерывать строительство.

      При положительных температурах залитый в фундамент бетон застывает до необходимой прочности за 5-7 дней. Устанавливать сруб можно сразу после снятия опалубки. Если вы будете выравнивать раковины и неровности на поверхности фундамента, то сделайте выдержку еще на 3 дня, не забыв закрыть бетон пленкой с постоянным увлажнением.

      Ответить
  3. Спасибо, очень информативно. Мой сруб в лапу на мох поставлен в январе, пазы точно такие же, треугольные:(, ну да ладно, ничего не поменяешь теперь. А теперь, весной что делать? Думалось так: 1. подвить, по возможности, или срезать мох (огромное спасибо за подробности, везде искала и нашла технологию только здесь!) 2. закрыть южную сторону лутрасилом для равномерной сушки.3. Обработать антисептиком обвязочный брус, нижние венцы, лаги. 4 Покрыть торцы чем-нибудь. Никак не могу найти чем — в сети советы от извести до ПВА, а свойства у них, как я понимаю, противоположные. Промышленным пропиткам доверяю не очень, так как не понятен их состав.

    Ответить
    • Здравствуйте!

      Начните с заполнения пазов мхом. Сруб будет усыхать, садиться и еще больше уплотнять мох, что только на пользу бане. Если какое либо бревно выкрутит или произойдет его зависание, то уже позже вы всегда сможете за короткое время сделать уплотнение паза. Есть еще одна небольшая хитрость. Помните, в пословице: «Если бы не клин да мох, то плотник бы сдох»? Так вот, при очень узких пазах забивайте между бревнами клинья. Достаточно приподнять на 2-3 мм. Будут небольшие замятости, но шлифовка все исправит. В качестве клиньев используйте бруски из березы с шириной 60-70 мм. Длина клина 18-20 см.

      Закрывать бревна ни чем не надо. По этой логике вам требуется вообще закутать баню, так как внутри солнце не попадает и нужно создать равные условия. Бревна просыхают от движения воздуха, сквозняка и ветра. Обеспечьте вентиляцию внутри сруба, и усадка будет равномерной.

      В качестве антисептика используйте «настойки», в составе которых есть хром. Он плохо вымывается из бревна, но его использование возможно только снаружи. Является высокотоксичным веществом. По этой причине постарайтесь исключить попадание антисептика в почву. Лаги покрывать ни чем не надо, вентиляция обеспечить их сохранность без всякой «химии». Надеюсь, вы их закрыли кровельным материалом? (Не столько стройся, сколько кройся).

      С торцами бревен еще проще. На время усушки оставьте их открытыми. Иначе вы закроете выход естественной влаги. В августе-сентябре зашлифуйте торцы (удобно использовать «болгарку» с лепестковой насадкой). Таким образом, вы закроете поры бревна, запечатаете их. После покройте «базой», например «Белинки» , а потом лессирующим составом. Если баня будет темной, то торцы белыми. Красиво, эстетично, практично. Раз в два года обновляйте покраску торцов.

      И, да, я работаю на предприятии, которое, в том числе, выпускает и антисептики для обработки дерева. Ни чего в них страшного нет. Но лучше покупать порошки для разведения в воде и сделать раствор покрепче, чем он предлагается в магазинах. И деньги сэкономите.

      Ответить
      • Большое спасибо за подробный ответ, который я к сожалению поздно увидела. Мхом пазы удалось заполнить не везде. т.к. потом приехали строители шлифовать сруб, думаю, что просто срезали его, но все равно, он уже весь рассыпался. Посоветуйте пожалуйста чем можно конопатить сруб. Я поняла уже, что Вы отрицательно относитесь к джуту в бане. А что вы скажете о синтетике, типа шелтер и аватерм? Рекламируются, как не впитывающие влагу и совершенно чудесные. Только вот хорошо ли это, что влагу они не впитывают?
        А торцы (у меня в лапу) я покрыла смесью извести и олифы и мыла. Вроде не сильно потрескались. И еще очень прошу уточнить марку антисептика для лаг веранды. ХМФ-БФ?

        Ответить
        • Здравствуйте!

          Вполне вероятно, что синтетика не впитывает влагу. Допустим. Но бревно природный материал и набирает некий процент воды при эксплуатации. Шелтер и аватерм не возьмут на себя излишнюю влагу, которая просто останется в бревне.

          Ни кто вам не мешает конопатить мхом, тем более, это намного дешевле. Крутите косичку и вбиваете его деревянной конопаткой (она есть на фото). В бревне мох уплотняется до состояния дерева и будет сохранять наиболее благоприятный режим для бревна.

          Ответить
        • ХМФ-БФ по ГОСТ 28815-96. Состав: Бифторид-фторид аммония, сульфат меди, натрий двухромовокислый, фторид натрия, вода.

          Ответить
  4. Добрый день. Уточните пожалуйста, а будет продолжение рассказа про стройку. очень интересует вопрос, что делать со срубом дальше? нужно ли засыпать керамзит под пол? нужно ли оставлять пространство между керамзитом и полом? Или вообще не засыпать ничего, а только утеплитель положить? и в какой момент это нужно делать? сразу после установки сруба(август месяц) или после зимы, когда начнется внутренняя отделка?

    Ответить
    • Добрый день.

      Все внутренние работы в бане лучше проводить после выполнения наружных. Таким образом вы выдержите необходимое время для усадки и проветривания бревен.

      К сожалению, я не знаю какая у вас баня и будет ли разделение внутреннего пространства, поэтому дам общие рекомендации. Комната отдыха — пол «пирог» с утеплителем. Черепные бруски в качестве лаг, черновой пол, утеплитель, пароизоляция и чистовой пол. Не надо никакого керамзита. Чем выше пол от земли, тем меньше вероятность гниения досок. Соответственно, не забываем о вентиляции подвала.

      Понимаю, что вызову на себя гнев любителей старины, но пол в помывочной и парилке у меня будет выполнен из керамогранита. Поверх плит укладываем решетки из липы, которые легко просушить при необходимости. Таким образом, мы исключаем применение канцерогенных пропиток, подавляющих развитие грибков и плесени, герметиков и прочих «яхтных лаков» делаем уборку в бане простой и нетрудоемкой.

      В продолжении тему по строительству бани, хочу анонсировать продолжение по шлифовке наружных стен и их покраске.

      Ответить
  5. Здравствуйте. Буквально на днях будет материал по наружной отделке. Очень важный этап, как в плане защиты древесины, так и для наведения красоты.

    Ответить
  6. Здравствуйте с нетерпением ждем продолжения. А нельзя ли как-то даты в сообщения вставлять, чтоб легче было отслеживать?

    Ответить
  7. И пожалуйста, если продолжение будет где-то в другом месте, дайте здесь ссылочку. Не очень удобно пользоваться сайтом, а тема очень интересная, одно название чего стоит — пошаговая инструкция. Это именно то, что нужно людям, поставившим сруб и ожидающим его усадки. Мой сруб поставлен год назад. Что сделано пошагово:
    1. Убраны опилки из под дома и висящий мох (по возможности запихнут в пазы)
    2. Обработаны торцы известью (в лапу)
    3. Шлифовка внутри
    4. Снаружи у меня эксперимент — сруб не отшлифован, просто слегка зачищен и покрыт составом для состаривания (серебрения) древесины на основе щелочи
    5. Добавлены стропила и сделана постоянная кровля из профнастила.

    Ответить
  8. Следующие шаги предпоалпгаю такие:
    1. По Вашему совету проконопатить по возможности самомтоятельно мхом, оставшимся от стройки. Уверена, что не найду строителей на конопатку мхом, все конопатят джутом, даже пакля редкость
    2. Сделать окосячку проемов
    3. Проконопатить сруб паклей
    4. Сделать потолок/пол мансарды. Установить каркасную перегородку на мансарде и дверь.
    Все это можно сделать зимой, если будет кому.
    Весной вставлять окна, двери, делать фундамент для печи (щитка), черновой пол и печь.

    Ответить
    • Здравствуйте!

      1. Все материалы по постройке бани будут появляться только на этом сайте. Я делаю долго, так как не хочу привлекать шабашников, которые (даже самые лучшие) все равно сделают не так, как хочу я. А проверять каждый их шаг — это напрасная трата времени.

      2. Если будете использовать паклю, то только снаружи и только чтобы закрыть паз, который уже проконопачен мхом. Получится своеобразный замок. Паклю потом обработайте снаружи недорогим яхтным лаком, чтобы птички потеряли интерес к строительству гнезд из этого материала. Внутри только мох, а паз закрыть джутовой веревкой. И красиво и дышать будет.

      3. Окосячку проемов делайте из бруса толщиной не менее 100 мм и шириной на 20-30 мм больше диаметра самого толстого бревна в проеме. Шип на бревне, паз — на брусе, утеплитель — джутовая лента, остальное забить мхом. Усадочный зазор по верху не менее 50 мм. Для окон в брусе выбирайте четверть, которая позволит снизать вероятность продувания. Ни каких гвоздей в окосячке. Порог входной двери выше уровня пола на 15-20 см.

      4. Потолок и пол. Вы будете эксплуатировать баню зимой? Если да, то потребуется сделать «пирог» для утепления. Пол: утеплитель между лагами, черновой пол, чистовой пол. Потолок: черновой потолок, над ним пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, под потолком на черновые доски фольга, рейки, чистовой потолок с зазором.

      5. Про электрику уже подумали? Вводной автомат, щиток с автоматами на выделенные линии для каждого помещения и с понижением напряжения до безопасного?

      Ответить
      • Спасибо большое за все советы! Да, и зимой ездить будем, кроме того, хотим плюс поддерживать, чтобы не сливать каждый раз воду. Утепление пола хочу сделать не от лаг, а от обвязочного бруса (баня на свах), чтобы сэкономить высоту до потолка. Потолок у меня будет разный — в комнате над балками, в бане под балками. Так как на мансарде спальня, актуально даже не утепление, а шумоизоляция. Тут я даже и не знаю, что предпринять. Ночевала в деревянном доме, от шагов не просто шум, а горохот. А про электрику совсем не думали ….

        Ответить
  9. Смотрится ваша баня великолепно! Тоже строим на даче баню. Вот хотелось уточнить, почему вы все-таки из всех покрытий выбрали Белинку? Это же химия. А деревянная баня больше ассоциируется с натуральностью. Почему не покрыли маслом для дерева?

    Ответить
    • День добрый! Спасибо за проявленный интерес! Это наружные работы и мне важно защитить бревно от неблагоприятных условий. Белинка с этим отлично справляется. На экологию внутри это не повлияет, слой защиты уходит в дерево на пару миллиметров. Масло, которое продается для наружных работ, поверьте химику, содержит присадки далекие от натуральности, а эффективность ниже. Внутри я буду готовить состав сам — твердые воски и апельсиновое масло.

      Ответить
      • А почему для внутреннего покрытия будет апельсиновое масло с воском брать за основу? Оно же вроде как разбавитель и ароматизатор используется обычно, к тому же аллергенно. В большинстве составов основа льняное масло… Воск будете карнаубский брать или пчелиный (о нем тоже читала не очень отзывы)?

        Ответить
        • Воск карнаубский, а масло как растворитель. Получается восковая основа с минимальным количеством масла. Лёгкий запах проявляется только при высокой температуре.

          Ответить
          • Все ясно. Спасибо! Удачи вам в строительстве!

  10. Спасибо за статью, все очень подробно описано. Непонятен лишь ваш выбор в пользу такой печи. Реально, зачем такой дорогой агрегат, когда можно купить печку намного дешевле и вряд ли с характеристиками, которые сильно уступают таковым в этой модели. Чем обоснуете выбор?

    Ответить
    • Здравствуйте! Всегда пожалуйста :)

      Из чего складывается стоимость печи?

      Во-первых, материал. В нашем случае использована жаропрочная нержавеющая сталь 4-6 мм толщиной. Если посмотреть банные печи массового производства в магазинах с диапазоном цен 15-25 тысяч рублей, то к ним даже подойти страшно не то, что эксплуатировать. Хлипкие конструкции с толщиной стенок от 2 до 3 мм.

      Во-вторых, работа. Выполнение печи на достаточно высоком уровне. Сварные швы аккуратные, геометрия изделия соблюдена на все 100%. В стоимость входит и разработка конструкции, которая сделана специально для создания режимов русской бани и для обкладки печи кирпичом.

      Это все к тому, что стоимость печи не завышена и за эти деньги предлагается действительно качественный и работающий агрегат. Посмотрите конкурентов в этой нише, цены в некоторых случаях даже выше или сопоставимы.

      Теперь, почему именно Сочи. Мне было важно:

      Долговечность изделия (соблюдено)
      Закрытая каменка (есть)
      Достаточный объем закладки камней (есть)
      Конструкция под обкладку кирпичом (есть)

      Это, что касается вопроса цены. Но еще есть и комфорт от использования банной печи. И так получилось, что выбирая печь я остановился на этой модели и только потом узнал об ее изготовлении в моем городе. От менеджеров компании получил все пояснения и рекомендации, разъяснения и помощь в создании кирпичного экрана.

      Ответить
Оставить комментарий